Vous devez adapter le traitement du bois en fonction des essences choisies et, surtout, des différents éléments du billot. En effet, la structure n’est pas exposée de la même manière que la planche à découper et le plateau support du bac. Si la structure n’est pas en bois exotique, vous pouvez la traiter avec deux couches de vernis (le nettoyage et l’entretien en seront plus pratiques). Sur un bois exotique et systématiquement sur un plan de travail, passez de l’huile pour plans de travail de qualité alimentaire (pas de vernis !). Mais aussi, plus simplement, de l’huile d’olive chauffée.

La protection de la maison commence aux abords de la propriété : si celle-ci est clôturée, l’interphone s’impose pour filtrer les visiteurs et commander l’ouverture du portail ou du portillon. Dans le jardin, la détection de présence reliée à un système d’éclairage est à la fois pratique pour les visiteurs bienveillants et dissuasive pour ceux qui sont malintentionnés. Ces mêmes détecteurs peuvent actionner une sirène (intérieure ou extérieure), un bip ou un message vocal, destinés à informer les occupants de la maison. La protection dite périmétrique consiste à installer des détecteurs d’ouverture ou de bris de verre sur certaines portes et fenêtres de la maison. Les emplacements sont envisagés en fonction du site (zone à risque ou non), de l’architecture de la maison, des habitudes de la famille, du budget disponible… De plus en plus discrets, proposés dans différents coloris pour mieux s’intégrer à la décoration (à choisir d’après la teinte de la menuiserie), les détecteurs d’ouverture sont d’autant plus faciles à installer qu’ils sont sans fil. Il est également possible de dissimuler des capteurs sous le paillasson, au niveau des volets roulants… La protection volumétrique est destinée à repérer le cambrioleur à l’intérieur de la maison. Les détecteurs de mouvement sont positionnés dans les lieux de passage (couloirs, escalier…) et dans l’encoignure des pièces qui abritent des biens (séjour, bureau, chambre des parents…). Des solutions existent pour permettre aux animaux d’évoluer librement dans toute la maison. De plus en plus souvent associée à la détection technique – détecteur de fumée (protection incendie), de coupure électrique (congélateur), d’inondation.. . -, la centrale d’alarme se positionne désormais comme un système global de sécurité domestique et alerte en cas de présence de monoxyde de carbone ou de fumée, d’inondation ou lorsque le congélateur est hors tension… Elle peut aussi offrir la possibilité de commander, à partir du même clavier de commande, l’ouverture du portail, du garage et des volets roulants intégrés aux fenêtres et aux diverses ouvertures de l'habitation, voire de programmer des scénarios en couplant différents automatismes : fermeture automatique des volets roulants en cas de tentative d’effraction, éclairage de toutes les lumières, déclenchement de la sirène…, ou encore ouverture des volets roulants en cas de détection de fumée… Autre scénario possible : mise en route de l’alarme cumulée à une baisse du chauffage, à l’extinction de toutes les lampes et à la fermeture des volets, voire, en cas d’absence prolongée, mise en route de la simulation de présence (volets roulants, éclairage… ).

Lorsqu’il est capable de générer un appel téléphonique, le transmetteur téléphonique associé à la centrale de traitement de l’information constitue le lien entre la maison et l’extérieur. Il permet de relier le système à une personne de votre choix ou à un centre de télésurveillance : en cas d’alerte, ceux-ci effectuent un contre-appel pour confirmer l’intrusion. Si personne ne répond au téléphone ou si la personne qui décroche n’est pas en mesure de fournir le code secret, ils mettent en place la procédure définie par le contrat : vérification sur écrans si la maison est équipée de caméras, alerte auprès des personnes habilitées (vous-même, un voisin…), envoi d’un agent spécialisé…

(extrait article de MARIANNE TOURNIER paru dans maison bricolage et decoration)

Ces belles cheminées d’antan peuvent être des pièces authentiques qu’on trouve chez un antiquaire ou un marchand de matériaux anciens. Les grandes cheminées en pierre calcaire, parfois restaurées (voire un peu trop), sont faites d’éléments massifs que l’on met en place en même temps que le foyer. Les manteaux en bois ou en marbre se posent autour d’un foyer maçonné sur mesure. Dans les deux cas, le mur d’adossement ne doit pas comporter de matériau combustible ou peu résistant à la chaleur. Dans le cas contraire, il doit être doublé avec un matériau incombustible.
Ces vieilles cheminées offrent souvent un foyer de grandes dimensions et il faut que la section et la hauteur du conduit soient bien proportionnées pour obtenir un bon tirage. Il en va de même pour les cheminées copiées sur un modèle ancien. Réalisées par un tailleur de pierre, ces cheminées sculptées à la main peuvent être éventuellement dimensionnées de façon à s’adapter au conduit existant ou à une configuration particulière. Il est aussi plus facile d’y prévoir un insert.

Votre cheminée est en pierre calcaire mais elle a été peinte, soit pour suivre la mode d’une époque, soit parce que la pierre était abîmée ? Remettez la pierre à nu en utilisant un décapant approprié et, si le manteau est trop endommagé (ragréage au ciment) ou d’un aspect peu esthétique, recouvrez alors la pierre d’un badigeon à la chaux. Ajoutez éventuellement une patine pour lui donner un aspect plus ancien.
Le manteau en marbre poli n’est pas en accord avec la décoration de la pièce ? Vous pouvez éventuellement le peindre. Après avoir poncé la pierre avec un papier abrasif fin, appliquez une sous-couche d’accrochage puis une finition traditionnelle acrylique ou glycéro. Vous pouvez également déposer le manteau (prenez quand même soin de le stocker dans le grenier, il peut plaire aux générations futures !) et le remplacer par un habillage en plâtre, bois ou plaques de pierre, neuf ou ancien.

En premier lieu, vérifiez que la cheminée est ramonée (elle doit l’être par un professionnel une fois par an, certificat de ramonage à l’appui pour la compagnie d’assurances en cas de sinistre) et qu’aucun objet n’obstrue le conduit. Si tout est en ordre, le tirage est peut-être perturbé par une hotte de cuisine puissante ou par un système de chauffage à air puisé. Autre cause : il se peut qu’une autre cheminée ou une cage d’escalier crée des perturbations.
Pour améliorer le tirage, il existe plusieurs solutions. Si vous ne souhaitez pas changer l’esthétique de la cheminée, faites poser un accélérateur de tirage en sortie de conduit (type turbine rotative mécanique « Aspirotor » de Poujoulat). En complément, vous pouvez surélever la dalle foyère ou mettre en place un déflecteur d’avaloir, deux solutions qui, en réduisant les dimensions de l’âtre, améliorent également le tirage.

Point de ralliement de la famille, la grande table (qui provient d’une communauté religieuse) revêtue d’une feuille de zinc a été trouvée dans la Meuse. Elle s’entoure de chaises dépareillées complétées parfois par un banc d’école lorsque les invités participent au repas, sous l’éclairage d’un monte-et-baisse conservé dans sa version d’origine. L’évier ancien en pierre, recreusé pour offrir un meilleur confort à l’usage, se prolonge par un plan de travail en pierre de Bourgogne. Pour supporter le poids d’un tel ouvrage, les jambages sont montés en briquettes du Maine-et-Loire. Les niches fermées par des portes en chêne décapées, ajustées en dimensions, et par un morceau de drap froncé coulissant sur une tringle, dissimulent le petit matériel de cuisine.
Côté cuisson, le fourneau en fonte émaillée daté de 1901 (Peugeot Frères) est agrémenté d’un domino halogène encastré dans le plateau. Un groupe filtrant est dissimulé dans la hotte maçonnée ceinturée d’une corniche de cheminée en chêne. Elle repose sur des murets en briquettes (Seine-et-Marne) placés derrière les jambages d’une petite cheminée de chambre en pierre portant encore les traces de la peinture noire dont elle a été endeuillée après la mort de Louis XVI. Autre particularité de ce coin cuisson : la composition murale associant des carreaux de terre cuite de ton clair et des éléments vernissés estampillés de Delft datés de 1700 à 1706, dénichés à Amsterdam.

Les spots en saillie, i ndividuels ( halogène 20 W). ils se montent; au nu du mur ou du meuble (op. 23 mm, kit de 3 x 20 W avec transformai our, à partir de 60 (‘, « Paulmann » au BHV). Megaman (distribué par Cidelec) on propose une version avec dos lampes fluorescentes compactes miniatures.
• Des systèmes complets. Parfaits pour améliorer l’existant ou câbler rapidement une cuisine neuve, ils combinent, [irises et interrupteurs (chez lkoa, Lapeyre la maison, Hygena…). Les éléments lumineux sont à tube fluorescent ou à lampes halogènes (le transformateur est alors intégré dans le luminaire, chez lkoa ou Osram), les éléments avec-prise en regroupent deux ou en associent une avec un interrupteur qui servira de commande générale (chaque luminaire a son interrupteur intégré). Les raccords électriques entre les éléments se font avec des câbles munis de prises spéciales, tandis que le câble d’alimentation est livré avec une prise mâle munie d’un conducteur de terre. Il est toujours possible de couper cotte dernière si une boîte de raccordement a été prévue.
Et il ne faut pas oublier le bandeau en PVC blanc (il est possible de le poindre) d’Alpi qui regroupe également des prises et un tube fluorescent.

Préconisé par Raines Montrieux, le produit de traitement « Imperter Trafic » est un imperméabilisant microporeux anti-taches à la fois hydro-uge et oléofuge, qui ne modifie ni l’aspect du matériau ni sa structure. Il convient particulièrement aux surfaces fortement sollicitées. Selon la porosité des carreaux, il est souvent plus facile d’appliquer une première couche sur les carreaux posés, avant d’effectuer les joints, de sorte que le produit de jointoiement ne puisse y adhérer.

La seconde couche s’entreprend lorsque le sol fini est nettoyé et sec. En finition, pour donner un aspect satiné, renforcer la protection et faciliter le nettoyage, on applique au chiffon une couche de cire.

Tout d’abord, vous pouvez installer un extracteur électrique dans votre salle de bains ou WC. Ce petit appareil est encastré dans le mur. Placer ensuite un interrupteur pour chaque extracteur que vous pourrais coupler avec ceux de l’alimentation.

Si vous ne vous sentez pas l’âme d’un bricoleur, vous pouvez opter pour un kit VMC. Vous trouverez votre outil dans n’importe quel magasin de bricolage. La VMC est idéal pour nos habitations car cette ventilation mécanique contrôlée récupère la chaleur et assure de l’air frais dans les pièces sèches et évapore l’humidité dans les pièces dites « humides » comme une salle de bain par exemple. L’ensemble des mouvements aériens dans la maison est géré par un extracteur central vers lequel sont dirigées toutes les canalisations. Il assure en plus une fonction essentielle : transférer la chaleur de l’air sortant à l’air froid entrant, ce qui permet une ventilation sans perte importante d’énergie de chauffage (récupération de 70 à 90% selon les modèles d’échangeurs). Placer vous-même un tel système dans votre habitation est plutôt simple encore faut-il  calculer les  sections et débits nécessaires à vos pièces. Les gaines en PVC  s’encastrent directement dans les murs porteurs et le montage se fait par emboîtement. Enfin une chatière vous permettra de créer vos sorties.

Pour « habiller » compteur à gaz ou compteur électrique, la réalisation du coffrage est la même. Une seule précaution supplémentaire à prendre pour le compteur à gaz est l’aération. Vous l’obtiendrez en prévoyant des trous de 2 cm environ de diamètre sur une des parois (la moins visible). Pour le compteur électrique, ne fixez pas le coffrage sur la planche du compteur.
Avant de commencer, mesurez la largeur, la hauteur et l’épaisseur du compteur et, à ces dimensions, ajoutez la largeur du tasseau et l’épaisseur du matériau choisi.

Reportez les dimensions de chaque panneau sur le bois et sciez. Passez toutes les arêtes au papier de verre fin.

Essayez le coffrage sur le mur, et tracez l’encoche de la baguette ou de la tuyauterie qui part du compteur.

Vissez la première partie de la charnière sur la porte (selon la dimension du coffrage), vous pouvez prévoir deux charnières, ou une charnière à piano.

Sur le côté, tracez également l’encastrement de l’autre partie de la charnière.

Au vilebrequin ou à la chignole, percer l’emplacement du bouton, de -l’olive, ou de la poignée qui sera vissé sur l’extérieur.

Reportez les dimensions sur le bois et sciez très régulièrement. Égalisez les arêtes au papier de verre fin.

Encollez à la colle à bois la grande longueur. Appliquez le retour du coffrage et consolidez par quelques clous. Avant de les enfoncer complètement, vérifiez l’équerrage. Refaites la même opération pour l’autre retour.

Présentez le coffrage sur le mur et marquez l’emplacement des pattes de scellement. Scellez les pattes (voir tamponnement). Laissez bien sécher, faites reposer le coffrage dessus et vissez dans l’épaisseur du bois.

Encollez la surface à garnir à l’aide du peigne et de la colle. Encollez également l’envers du lamifié. Laissez la colle s’évaporer (15 à 20 minutes); vous devez pouvoir poser les doigts dessus sans les tacher. C’est la pose « à double encollage ».

Placer des feuilles de journaux sur le panneau à garnir en laissant vers le haut 10 à 12 cm libres et en équilibrant de chaque côté la marge de sécurité.

Présentez le lamifié bien droit, il ne collera pas sur les journaux mais sur la partie restée libre. Faites très attention, ces deux surfaces une fois en contact, vous ne pourrez plus déplacer le lamifié. La prise est instantanée.

D’une main, faites glisser les journaux, sans déplacer le lamifié et en appuyant dessus au fur et à mesure que l’encollage se produit.
Cette précaution est prévue pour éviter la mise en contact immédiat des deux surfaces encollées

DES ASTUCES POUR FRUITS PROPRES:

Pour obtenir des fraises non souillées par les projections de boue, vous pouvez poser sur le sol de la paille, entre les fraisiers. Ou bien pour empêcher les mauvaises herbes de pousser, posez une feuille de polyéthylène noir sur le sol ; incisez-la en forme de croix pour permettre au feuillage de passer. Un conseil : maintenez le polyéthylène entre les rangées par de la terre ou des pierres.

QUAND ET COMMENT PLANTER:

Le fraisier est une plante vorace, ayant besoin d’une terre enrichie par du fumier (naturel ou déshydraté) et bien travaillée. Placez cette culture toujours au soleil de préférence à l’abri d’un mur. Si vous disposez d’une haie, plantez les pieds juste à côté, pour les protéger du froid. Votre plantation doit avoir lieu entre le 10 août et le 10 octobre, ou en mars. La distance à prévoir entre les pieds varie selon les variétés : 25 cm en lignes séparées par 45 cm pour les fraisiers à petit feuillage et 40 cm en lignes espacées de 70 cm pour les autres. Raccourcissez les racines des pieds et supprimez leurs grandes feuilles avant de les planter. Cette technique porte le nom « d’habillage ». Enterrez ensuite vos fraisiers jusqu’au collet, en veillant que le bourgeon central soit bien dégagé. Au printemps, vous stimulerez leur développement avec, pour 10 mètres carrés, 100 à 150 g de nitrate de soude ou d’un engrais complet riche en azote.